從賀州廣場出來天已經暗了，我們決定連夜趕往富川城。晚上開車視線不好，而壹出八步城，道路又正在擴修，到處都坑坑窪窪，就更加費神，這樣的路壹直到望高鎮。還有壹些無德的大貨車司機，會車也開著遠光燈，強烈的光線常常把眼睛照得壹片漆黑，不得不經常慢速甚至停車，待大貨車走了後才敢繼續上路。從八步到富川也就六十多公路，卻整整走了兩個多小時，大約在晚上九點多鐘才到酒店安定下來。
富川縣是壹個以瑤族為主的少數民族自治縣，眾所周知，瑤胞們有著獨特的人文風貌，就像客家人壹樣保留著壹種古老的情結，因此，我們的富川之行就是要去體會壹番瑤胞們獨特的人文風俗。之前我從未去過富川，那裏有什麽景點可以說是壹無所知，於是晚飯後便將賀州地圖攤在床上細細地琢磨了壹番，失望的是沒有發現有什麽值得去探尋的地方。也罷，明天就到地圖上標示的風雨橋上看看，然後在城裏轉轉，實在沒有地方可看就打馬回程，好歹也是到此壹遊。
第二天洗漱、早餐完畢後首先到橫跨富江的風雨橋上看了看，這風雨橋也沒有什麽奇特的，只不過就是在橋上建了壹些雕梁畫棟的屋頂用以擋雨遮蔭而已。這樣的橋在廣西的少數民族區域到處都有，最出名的是三江的程陽橋，我在很多年前就已經去看過。而龍勝也有很多這樣的風雨橋，因此司空見慣，並無多少奇妙之處。
同行的說昨晚找酒店住宿時在富江西岸的縣人民醫院旁看到了壹座古城樓，哪裏也許有壹座古城吧，就提議不如去那裏看看，這倒是壹個新發現。富江穿城而過，把縣城壹分為二，東面為新城，西面就是老城區，我們過了富江大橋後就是縣人民醫院，在大街上找了壹個劃有停車線的地方把車停好後，從那座叫“向日門”的古城門走了進去。
這的確是壹座老城，照例街道都是狹窄的，而且七拐八彎，置身其中就如同進了迷宮，所不同的是大多數古街都是青石板鋪的路，但是富川古城鋪的卻是鵝卵石。街道兩旁的古屋大都陳舊矮小，壹般都是兩層樓房，其間摻雜有不少新建的房子，都是三層以上，這些新房在壹大片的老屋中顯得鶴立雞群，非常顯眼也很不協調，也就沖淡了古城的意境。
古城裏有壹個奇特的景觀，那就是在每條可容兩人並肩行走的叉街路口都有壹座二層小樓，小樓雕梁畫棟，都有壹個響亮的樓名懸掛在屋檐下，如叫“鎮武樓”、“福壽樓”的等等，在低矮的泥磚瓦房中顯得很不壹般，但仔細壹看這些小樓顯然不是用來住人的。後來在樓房的墻上我們看到了壹些鑲嵌在上面的石碑和告示，始知這些樓叫做“行樓”或者“神樓”。為什麽叫“行樓”或者“神樓”呢？它是用來幹什麽的？帶著迷惑，我們只有向老街上的居民請教了。街上的居民都很熱心，他們介紹說，富川老城還蠻大，現在也住有很多人，分東西南北街，有些街還分上下街，這些樓都是每條街的公房，用於街道議事用，平時都是空著的。每年過節的時候，特別是壹些重大的節慶，如春節到元宵節期間古城裏要舞龍耍獅，大家就會聚集在這裏商討有關事情。而舞龍耍獅的時候，每條街都會以壹些神仙或者神物作為本街的圖騰標誌以壯聲威。如托搭天王李靖、四海龍王等等都是圖騰標誌的選擇對象。屆時這些神仙們就會代表街坊們出來走動，待活動結束後這些神仙們又會回到神樓裏隱居起來。不過這些小樓叫“神樓”還好理解，但是為什麽又叫“行樓”呢？他們說，街上的人都是講客家話的，“行”和“神”不分，叫行樓也許是同音的誤解吧。但是同行中有人說，這小樓正好建在行人通過的上方，也好用來遮陽擋雨，叫行樓也未嘗不可。真是“仁者見仁、智者見智”，各有各的見解罷。
?古街上也有很多宗祠，在當地人的引薦下我們參觀了壹家何姓宗祠，照例是門庭寬闊，金碧輝煌。正堂裏供奉著何姓的祖先，墻上懸掛著何氏先祖的畫像以及他們的豐功偉績和官銜功名，述說著宗族的興旺發達，以達到激勵後人奮發努力的目的。宗祠多似乎是賀州的壹大特點，其實也就是客家人流傳的特點之壹，因為這座古城裏住有很多客家人。看來即使是號稱瑤族聚居的富川縣也是客家人的家園，怪不得廣西師大的鐘文典教授在《廣西客家》壹書中以肯定的口氣說賀州是客家人的聚居大市，此言確鑿也！
?富川雖是壹個瑤族自治縣，但除了壹座風雨橋和瑤族博物館與瑤族有關聯外，即使在這座保存完好的老城裏我們也沒有發現什麽具有瑤族的獨特風景和風俗，這讓我們很有些失望。由於與湖南接壤，其飲食習慣也帶有湘菜的風味，全然沒有壹絲瑤族飲食的特點。我想大多數的少數民族千百年來與漢民族生活在壹起，早就互相融合了，特別是定居於繁華城鎮的少數民族其民族特性也正在被同化和趨於消失。如果在桂林的大街上看見壹個人向妳走來，妳能分辨出他是漢族還是瑤族或壯族？除非他是維吾爾族。也許只有那些至今仍生活在深山老林中的原住民還會保留著他們的民族特點，要看真正的瑤胞只有到哪些千溝萬壑的大山中去尋找了。
我們雖然沒有在富川縣城領略到瑤族風情，但都覺得富川老城那麽有特點也保留得這麽完好，而且還有那麽多的居民仍住在那裏，應該說是富川遺留的歷史精華和文化財富，此次富川壹遊也還是蠻有收獲的，不虛此行。午飯是在富川吃的，飯後我們就途經鐘山縣順道黃姚古鎮。