拉菲莊園坐落在波爾多，梅多克區的波亞克村北邊，以出產頂級幹紅葡萄酒聞名，是世界上百萬家酒莊當中的佼佼者。“Lafite”壹詞的拉丁語意思是“石頭”，後來演變成地方語“Lafitte”。其實這個詞是指拉菲莊所處的圓形礫石山丘。本莊最早的歷史記載可追溯到1234年。雖然拉菲憑借其出色的品質在十四世紀時期已享有盛名，但真正形成規模並享譽歐洲的卻是十七世紀。在1675年，拉菲被當時葡萄酒界的風雲人物西格公爵（J.D.Segur）購得。此時的西格家族已經同時擁有拉圖（Ch?teauLatour）和木桐（Ch?teauMouton）2家酒莊。十七世紀，法國上至皇宮貴族，下至平民百姓都基本飲用勃艮第葡萄酒，而當時法王路易十五的情婦龐巴迪卻對拉菲情有獨鐘，自此拉菲成為巴黎凡爾賽宮貴族們的杯中佳釀。而自十八世紀初拉菲進入英國市場後，便被英國眾多識酒人士所收藏，其中1732-1733年期間，英國第壹任首相羅伯特-沃爾波（Robert.Walpole）平均每三個月就要購買壹桶拉菲。
1868年，銀行家巴龍-羅斯柴爾德男爵（Baronde Rothschild）以八倍市盈率的價格買下本莊，成為拉菲酒莊的新主人，其家族經營壹直延續至今。現任莊主埃裏克-羅斯柴爾德男爵（Eric de Rothschild）上任於1974年，其銳意革新和苦心經營使得拉菲莊徹底擺脫了60-70年代的平凡陰影，並重新達到巔峰狀態。
拉菲至今仍保持著世界上最昂貴的葡萄酒的記錄（每瓶）。在1985年倫敦佳士得拍賣會上，壹瓶1787年帶有時任美國總統湯馬士-傑弗遜（ThomasJefferson）簽名的拉菲以105,000英鎊的天價由Forbes雜誌老板Malcolm Forbes拍得。
目前，拉菲莊由羅斯柴爾德集團掌控，葡萄園種植面積約90公頃，平均樹齡在40年以上。莊園的葡萄種植采用非常傳統的方法，基本不使用化學藥物和肥料，以小心的人工呵護法栽培，待葡萄完全成熟才采摘。在收獲時熟練的工人會對每壹串葡萄進行嚴格篩選，達不到要求不摘。葡萄送到壓榨房後還要經過高級技術工人進行二次精選，以確保被壓榨的每粒葡萄都達到高質量。
近些年，拉菲的主人羅斯柴爾德家族在波爾多收購了多家列級酒莊，並在美國和南美等地也擁有多家葡萄園。
正牌：Ch?teauLafite
副牌：Carruadesde Lafite
每壹個年份的拉菲正牌酒均在全新橡木桶內經過12-24個月的陳釀，具體時間需看當年的氣候與收成。某些推薦的年份如1982年，酒色深濃，香氣濃郁，層次感極其豐富，味道復雜，混合著黑加侖子、鉛筆芯、礦物質、煙草和咖啡香，其回味持續壹分鐘以上，香氣久久縈繞不散，並且耐久藏。
推薦年份：1982、2000和2005年等。
拉圖莊園紅葡萄酒Ch?teauLatour
拉圖莊園（Ch?teauLatour）坐落在波爾多吉隆特河河口（Gironde），該酒莊由英國人在15世紀建成，當初是為了防止海盜侵略而建，後來到了16世紀便開拓為葡萄園。在16世紀到19世紀這段時期內，拉圖壹直由當地享有盛名的希剛家族（Segur）所管理。這個家族在最巔峰時期曾經擁有拉菲、木桐王等幾個莊園，故在1855年波爾多列級酒莊評級中，拉圖與拉菲、木桐等均獲壹級酒莊稱號。二戰結束之後，拉圖離開了希剛家族，幾經易主，相繼進入到幾個企業家手中。1993年法國零售業巨頭巴黎春天百貨（Printemps）收購了本莊園，並壹直掌控至今。
“Latour”的法語意思是“塔樓”，其實只是壹個信鴿塔，並非酒莊，但因其地處本莊園內，便成了拉圖莊的標誌性建築。拉圖莊早在18世紀就已經為英倫貴族和王室所欣賞，當時的葡萄酒價格比波爾多其它名莊酒貴數倍。1787年，癡迷法國葡萄酒的美國前總統托馬斯-傑弗遜就對拉圖酒莊贊賞有加。1855年在波爾多酒莊分級時贏得的榮譽，更加鞏固了其酒界的地位。
目前，拉圖酒莊擁有65公頃葡萄園種植面積，平均樹齡為40年。其中有47公頃葡萄園地處中心地帶，是釀造正牌酒的主要葡萄園。所有年份出產的正牌酒均在全新橡木桶中陳釀18-22個月。拉圖對葡萄酒生產工藝是極其苛刻的，通常只有六成葡萄可以用來釀造正牌酒，如果遇到年份不佳時，可能會降至四分壹甚至更低，其余的葡萄酒只能作為為副牌酒的原料。
正牌：Ch?teauLatour
副牌：LesForts de Latour
拉圖正牌壹般至少需要10到15年才會成熟。成熟後的拉圖堡有極豐富的層次感，酒體豐滿而細膩。正如壹位著名的品酒家所形容的，拉圖堡就猶如低沈雄厚的男低音，醇厚而不刺激，優美而富於內涵。而副牌酒體依然不輕，單寧紮實，層次感豐富，果香味濃烈。
瑪歌莊園紅葡萄酒Ch?teauMargaux
位於波爾多左岸的瑪歌莊園（Ch?teauMargaux）始建於1590年，據史料記載，Lestonnac家族為其第壹任主人，可惜之後因為復雜的繼承關系，該家族逐漸脫離了對莊園的控制，此後幾經易主。1809年當地貴族Marguis de La Colonilla侯爵買下了莊園，花了15年時間建設莊園，終於建成了今天我們所見到的城堡，該城堡是梅多克地區最宏偉的建築之壹。1977年經營連鎖店的Mentzelopoulos家族購買了本莊，並投入大量的人力和財力，從而大幅提高了葡萄酒的品質，並贏得了較高的聲譽。
瑪歌莊園在1855年波爾多葡萄酒評級時獲得列級酒莊第壹級，同獲此殊榮的還有拉菲、紅顏、拉圖等名莊。瑪歌莊園在1590之後就不斷獲得眾多酒評家的嘉獎。早在1787年，對葡萄酒癡迷有加的美國前總統托馬斯-傑弗遜就將瑪歌酒莊評為波爾多名莊之首。而2001年11月中國國家主席胡錦濤訪問法國途徑波爾多時，法國總統就特意安排胡主席參觀瑪歌莊園並親品1982年瑪歌。
莊園目前擁有78公頃葡萄園面積，平均樹齡45年。瑪歌莊園是在眾多波爾多名莊中比較恪守傳統的酒莊，莊園不僅堅持手工操作，而且仍然百分百采用橡木桶發酵和陳釀。而像拉圖、紅顏如此聞名的酒莊早已結合不銹鋼發酵了。
正牌：Ch?teauMargaux
副牌：PavillonRouge du Ch?teauMargaux
每壹個年份的瑪歌正牌酒均在全新橡木桶中陳釀20-24個月，酒色優美，氣味優雅，結構緊密細致，余韻悠長；而副牌通常稱為瑪歌紅亭，雖為副牌，但其依然帶著正牌酒豐厚、悠長的氣息。
推薦年份：1996、2000和2005年等。
木桐莊園紅葡萄酒Ch?teauMouton Rothschild
木桐莊園在1863年由富有的銀行家BaronNathaniel deRothschild買下，並更名為Ch?teauMouton-Rothschild。而相隔十五年之後他堂兄也買下了同壹村內的拉菲莊園，所以波爾多的五大名莊中Rothschild家族已擁有兩個。在1855年波爾多酒莊評級當中，木桐莊園沒有像拉菲那樣榮獲列級名莊第壹名，直到1973的重新評選時才如願進入壹級酒莊行列。
“Mouton”的法語意思是“羊”，因此，其部分葡萄酒的標簽主題也是“羊”。這是因其主人屬白羊星座，“羊”便成了酒莊的保護神。在木桐莊園兩百多年的歷史過程中，真正稱得上輝煌的時間是從1922年開始，因為當年只有二十壹歲的巴龍-菲利普?-羅斯柴爾德（Baron PhilippeRothschild）說服了父親正式成為了酒莊的經營者。巴龍-菲利普的壹生為波爾多，甚至法國葡萄酒的發展歷程作出了重大貢獻，他是第壹個在波爾多提倡在酒莊內完成釀酒和裝瓶的人，正是因為他的遊說，波爾多才逃過成為石化工業園的命運。
木桐酒莊的產品除了擁有極其出色的酒質和收藏價值之外，還以其個性化的酒標聞名世界。1945年巴龍-菲利普首開先河請藝術家為酒莊葡萄酒的標簽繪畫。如著名的標簽：1945年代表二戰勝利的“V”字標簽和1953年紀念購買酒莊壹百周年的“Nathaniel deRothschild”男爵的肖像標簽等。1959年，著名畫家畢加索的“酒神祭”也成了人們爭相收藏的對象。事實上，這壹年份並非大年，但往往卻能在拍賣會上以天價成交，這就是標簽運用的價值體現。此後，木桐酒莊更加註重標簽的設計內容，因此，每年邀請世界各地的著名畫家或藝術大師為其作畫，用於木桐該年份的酒標。目前，木桐莊園屬於羅斯柴爾德集團，葡萄園種植面積約有82公頃，葡萄植株平均樹齡為45年。莊主為了保證其正牌酒的品質，每株葡萄藤只保留壹個芽眼，以此來控制葡萄產量並提高質量。每壹年份的正牌酒均在全新橡木桶內經過18-30個月的陳釀。
正牌：Ch?teauMouton-Rothschild
副牌：LePetit Mouton de MoutonRothschild
木桐正牌層次分明的果香氣息和余韻十足的酒體堪稱無與倫比，入口後接踵而至的覆盤子、黑加侖、煙熏、橡木味令人感覺美不勝收。正牌某些推薦年份如1959，1982和1968均獲得了羅伯特-帕克（Robert Parker）的100分評價。
推薦年份：1959、1982、1986和2000年等。
奧比昂（紅顏）莊園紅葡萄酒Ch?teau Haut Brione
紅顏莊園（Ch?teauHaut-Brion）坐落在波爾多加龍河左岸的格拉芙產區，地處波爾多市郊，距市中心僅2公裏。該莊園早在十四世紀已經是壹個成功的葡萄種植園，1550年由當地的貴族Jean de Pontac建成壹個真正的莊園。其實，如果按照傳統的音譯，Ch?teauHaut-Brion應該稱之為奧比安莊園，但“紅顏”的由來是因為該莊園的第壹任女主人當時是壹位美麗動人的大家閨秀，深得丈夫的百般疼愛，所以其丈夫將酒莊稱之為“紅顏”，意為美麗動人、浪漫典雅。
自十六世紀以來，本莊多次易主，擁有者當中大多是有歷史背景的不凡人士。其中有大主教、政府高官和海軍上將等。這些地位顯赫的主人無形中為本莊提升了地位。目前的擁有者是美國人ClarenceDiron。
紅顏莊園所在的貝沙克村（Pessac）是法國“酒莊”概念的發源地，早在十四世紀克萊門五世已在此修建了“Ch?teauPape-Clement”。因此，本園還是出口英國的第壹款葡萄酒之壹，並遠遠領先於梅多克產區。十七世紀，成為英國國王查理二世最喜愛的葡萄酒之壹。
在1855年的波爾多評級中，紅顏莊不但成功躋身列級莊園的第壹名，而且還是61個列級酒莊當中唯壹來自格拉芙地區的莊園。紅顏莊園在1961年第壹次提出打破傳統，引進不銹鋼發酵等壹系列現代化釀酒技術，這種舉動在當時的大環境下是不可思議的。因為當時所有列級名莊均堅持傳統的釀酒方法，唯有紅顏莊提倡革新，而到了今天，法國波爾多的大部分酒莊早就接受和效仿了。
紅顏莊目前擁有43公頃葡萄種植園，平均樹齡40年，平均年產量在兩萬箱左右。此外還有2.7公頃葡萄園種植的是白葡萄品種賽美蓉和長相思，用來釀造波爾多為數不多的高端白葡萄酒，命名為Ch?teauHaut-Brion Blanc。
正牌：Ch?teauHaut-Brion
副牌：Ch?teauBehans Haut-Brion；La ClarencedeHaut-Brion
紅顏正牌在全新橡木桶中陳釀24個月。其酒質特點和名字來源壹樣，年輕時像個處於豆蔻之年的女孩，清純可愛，淡雅芳香，陳年之後則具備成熟女人的美麗，熱情大方，盡現媚態。值得註意的是，紅顏的副牌酒曾命名為：Ch?teauBehans Haut-Brion，但自2007之後就更名為：La ClarencedeHaut-Brion，以紀念2010年Clarence Dillon家族擁有Ch?teau Haut Brion 75周年。
白馬莊園紅葡萄酒
白馬莊園雖位於聖愛美濃區，但地近玻美洛區，所以地文與其極為相近。土壤多為碎石、砂石及黏土；下磐則是含鐵質極高的巖層。玻美洛區兩個位列“白大”的康色揚堡及樂王吉堡（Ch. L’Evangile）等葡萄園與白馬堡的邊界就只有壹條小道路。所以長久以來，白馬堡被視為是玻美洛的酒。白馬堡主要種植的葡萄和壹般名園以卡本內·蘇維翁為主的情形不同，挑上了有蘇維翁“鄉下窮親戚”之稱，且較淡、色淺、早熟、單寧少、較香的卡本內·弗朗（66%）與美洛（33%），種植密度為每公頃約六千株。在全新橡木桶中的醇化期約十八至二十四個月。至於不是很理想的酒則充作二軍酒，也就是“小馬”。
白馬莊園[1]
白馬莊園最大的優點是年輕與年輕與年長期都很迷人，年輕時會有壹股甜甜吸引人接受的韻味，酒力很弱。但經過十年後，白馬堡又可以散發出很強、多層次、既柔又密的個性。壹九四七年份的白馬堡曾獲得波爾多地區“本世紀最完美作品”的贊譽。
為了充分利用其獨特的土壤，他們大比例地種植了卡本妮弗蘭克葡萄（57%）。這種極優雅的葡萄賦予白馬莊酒無可比擬的芳香和口感。策略上，它的產量控制得很低。卡本妮弗蘭克的強勁單寧酸與梅洛葡萄（41%）醇和的果香合得很好。收獲時節，葡萄酒要平均連衣浸3個星期，然後再倒出來。正土酒[（Grand Cru），園場等級稱謂，也指酒要全部在新的橡木桶藏釀18個月，而第二葡萄酒小伐爾（Petit Cheval）則在50%新的橡木桶藏釀12個月。正土酒是不經過過濾的。
白馬莊ChateauCheval Blanc坐落於聖達美隆法定產區。聖達美隆列級名莊中排位第壹級，A組的兩個名莊中排名第壹的酒莊。也可以講因為有了白馬莊而使聖達美隆法定產區增色不少。白馬莊占地38公頃。聖達美隆以前最大的酒莊是飛卓莊（ChateauFigeac）。白馬莊目前的園地以前也是飛卓莊的壹部分。後來由於飛卓莊壹塊塊出售土地才有了獨立的白馬莊。
奧松酒莊（Chateau Ausone）
在1781年，本園當時的園主卡特納就為其取了壹個響當當的園名——奧松莊園。奧松(Decimus Magnus Ausonius，310—394)是羅馬時代生於此地的壹位羅馬教授、詩人，由於當過“太子太傅”——羅馬皇帝當太子時的老師，故官運亨通，官至當地總督及樞密院長老。他以愛酒出名，曾經在波爾多及德國擁有酒莊。當然，現在無法證明奧松老先生就是在歐頌園的現址上種植葡萄、喝酒吟詩的。不過，幸虧本園面積不大，歷代莊主還算爭氣，所以在1 9世紀中已躋身本地區最好的三五家酒莊之中。到了20世紀初，已無疑穩居本地區最好的酒莊之位。
在20世紀50年代至80年代，奧松莊園壹度表現平平，葡萄揀選隨便，陳釀用的橡木桶使用新桶比例太低，使得酒體薄弱，香味不足，大家懷疑歐頌莊園是否已到了該卸下本地區“第壹名莊”頭銜的地步。最主要的原因是莊主、總管及釀酒師不是多病，就是到了退休年齡，難免使酒莊暮氣沈沈。壹直到了1974年，莊主杜寶?夏隆去世，遺孀海雅(Helyett)沒有了照顧“病夫”的重擔，開始著手全面整頓莊園。次年，她就聘請剛讀完釀酒學業，年方20歲的德貝克(Pasal Delbeck)負責莊園的釀酒工作。由於德貝克是壹位年輕、並無太多經驗的釀酒師，大膽任用他的決定造成了兩個所有權人的齟齬，並反目成仇。然而，此情形並未影響日後證明海雅的“識人之明”——德貝克表現極出眾，並使本園復興。海雅雖是目前代表伏替家族的兩位兄妹亞倫(Alain)和凱瑟琳(Catherine)的姨婆，且大家分住奧松莊園的兩邊廂房，但彼此不交談，來往只靠掛號信函。幾年來，為爭取本酒莊的經營權，兩家對簿公堂，互有輸贏。直到1996年1月，法院才確定經營權由伏替兄妹擁有。同時，法院也裁定本莊園總值約為950萬美元。
輸了官司後，78歲的海雅不願與侄孫輩們***事，便放出讓售風聲。1993年風風光光買下拉圖莊園的皮諾(Francois Pinault)早就垂涎奧松莊園，立刻開出1030萬美元的價格購買海雅的股份，高過法院定價，也高出當年購買拉圖莊園平均地價壹倍有余。同時，皮諾也以同樣的價錢要求伏替兄妹讓售本莊的另壹半股份。伏替兄妹左思右想始終舍不得離開奧松酒莊，而且依法國法律，***有人可以在1個月內擁有承購***同股份的優先權。於是伏替兄妹狠下心來，四處借貸，買下海雅姨婆的股份，成為本酒莊唯壹所有人，皮諾先生收購本莊的企圖遂成泡影。這些年來，奧松酒莊由亞倫當家，並自1995年起聘請極有名的釀酒大師羅蘭(M.Rolland)擔任顧問。
在20世紀60至70年代，奧松莊園還不能和波爾多左岸五個壹級莊園相提並論，價格大致差了30%～50%。但到了80年代，兩者價格已經打平。90年代開始，奧松莊園的價格已經超過木桐酒莊等。每年該酒莊僅有25,000瓶的產量，是上述諸名酒的1/10。
柏圖斯莊園Petrus
需要10-30年的陳釀時間.
世界上總有這麽壹種紅酒,它稀有,珍貴,神秘,高貴,甚至連想見壹下它的尊容都十分困難.
這就是酒王之王柏圖斯.位於波爾多右岸產區的波美侯是波爾多最為珍貴的產區,總面積不超過740公頃,區內的酒莊數目不超過兩百個.這裏雖然沒有左岸產區響當當的五大名莊,可柏圖斯的酒莊的名聲就足以超過五大名酒莊.柏圖斯是低調的,它對外界不屑壹顧,卻以自己的方式立於整個波爾多葡萄酒之巔.
柏圖斯似乎就是整個波爾多葡萄園中的那塊世外桃源,它精細,精致,釀出的每壹滴葡萄園就如仙釀壹般.柏圖斯似乎是上帝捧在手中的葡萄園,它的氣候和土壤是無與倫比的.爾柏圖斯的葡萄種植者們更像是為上帝釀造佳釀,呵護到了每壹粒葡萄.柏圖斯的種植面積僅僅為12公頃,每公頃只種植5000多株,是整個波爾多名酒莊中種植密度最小的酒莊.對葡萄樹的管理更是達到了苛刻的地步,每棵葡萄只保留最好的那幾串葡萄,以保證葡萄有最好的品質.與其他酒莊不同的是,柏圖斯主要以梅洛為主要葡萄品種,達到了90%.如此追求完美的管理方式,使柏圖斯的梅洛葡萄被譽為是世界上最好的梅洛.