黃山茶林場在上世紀六十年代中正式成立，隸屬上海市農墾局，也就是說，不僅是這兒的很多人的戶籍屬於上海，而且腳下這塊地亦屬於上海，走近這塊地兒，無異於進入了上海。 所以，隔三差五我也會到這裏來逛逛，假裝自己也是上海人。
這裏上了歲數的人絕大多數都是上海知青。漫步在茶林場，不時會發現三兩個六十來歲的長者圍坐在壹起，或聊天，或打牌，口出吳儂軟語，這很有意思。
這裏到處都是有關知青的宣傳，成了茶林場壹個旅遊賣點。走到壹處宣傳欄，看上面張貼的老照片，這裏留下過他們青春的歲月，那些已經回到上海的老知青們經常到茶林場聚會，重溫那段激情燃燒的皖南歲月。
幾十年過去了，從風華正茂到花甲之年，彈指壹揮間，歲月是不經過的，這種滄桑變化很易讓人感慨。
下面這張照片中，看到了我以前喜歡的鳳凰臺主持人曹景行先生（前排蹲著穿棕色夾克者），他的父親是民guo著名學者曹聚仁先生。
說起來也真是有意思，曹氏父子皆與皖南這片土地結下不解之緣。當年曹聚仁持筆從軍，以戰地記者身份，第壹個向海外報道了“皖nan事變”真相。而做為兒子的曹景行，他把十年的青春年華獻給了皖南這片土地。
記得他曾在壹檔節目中回憶起皖南生活時動情地說過：“那段歲月是我生命中最為關鍵的，花蕊不驚秋，它決定了我的性格、愛恨和價值觀。”
講到黃山茶林場，就不能不提到附近的箬嶺古道，這是古道的起始點，在譚家橋鎮的嶺腳村。“箬”讀字ruo，壹種竹類植物，葉子寬大，用來包粽子的，皖南這兒到處都是。
看的出來，當地政府開始重視這條古道的價值，宣傳力度有所加強，村裏這指示牌立的時間應該不長。
這是開始進入古道的門，上書 “箬嶺” 兩字，這個門應該也是新搞的。
妳看，前面還說是 “箬嶺古道”，這邊又大書 “隋唐古道”，這個名字起的有些牽強吧？隋唐那個時候就已經鋪好了青石板？有切鑿證據嗎？如果僅僅是那個時候有人走過，就認定叫古道，這不科學。
這條古道除了箬嶺古道、隋唐古道這兩個稱呼外，還有徽青古道、旌歙古道的叫法，比較起來，我還是喜歡箬嶺古道這個叫法，它跟行政區劃沒有關系。
從箬嶺古道地域截圖看，箬嶺是太平和歙縣的界山，殘存的古道跨越了太平、 歙縣、旌德三縣。這次我走的是譚家橋黃山茶林場嶺腳村到箬嶺頭這部分（紅色），藍色是往東，盡頭是旌德縣白地鎮的高甲村，紫色是去往歙縣的許村鎮。
本準備從古道東面旌德白地鎮的高甲村往西走，到箬嶺頭後往北折返黃山茶林場嶺腳村，完成壹個回轉，但運氣很背，大清早趕到茶林場時，眼睜睜看著太平去旌德的班車晃過，只好放棄，只得選擇從嶺腳村行進。
當天能見度不是太好，回眸遠處，嶺腳村漸行漸遠，東黃山顯得更加峻拔。
喜歡看周圍起伏的山巒，喜歡古道的蜿蜒，喜歡虐行給肉體帶來的苦痛，喜歡獨行時靜靜地冥想。
從嶺腳到箬嶺頭大約十公裏，這是唯壹見到的路亭，頂棚是剛修復過的。
看似冷冰冰的石板裏，亦可感受出時空的熱度，仿佛在與古人同行，聽他們跟我敘說發生在古道上的事。
樹的姿態很優美。
? 壹路古道，壹路繁花。
去的時候是星期天，路上遇到三撥人，其中兩撥都有十幾人，他們遇著我問：妳怎麽壹人走 ？我倒是很想問他們：妳們為什麽要那麽多人湊在壹起走？
? 到山頂了。
快到箬嶺頭時，遠遠地看到了什麽。
走近，壹座石砌門樓橫亙在兩山之間，門楣上的石板上鐫刻著“天險重開”四個大字，整體堅固厚實，大有“壹夫當關萬夫莫開”之勢。顯示的時間是清順治四年，也即1647年，距今368年。
門洞用拱門形式堆砌，縫隙間不用粘接物。門樓厚度大約八米左右，保存完好。
洞中有洞，可以從此洞上到門樓頂！
登斯樓也，往北眺望，但見群山起伏，這裏海拔998米。
頂上立有太平與歙縣的界碑。
站在門樓上往南面看，邊上有不少附屬建築，這裏是交通要道，有點類似婺休邊界浙嶺上的同春亭，大概是先人旅途中補充給養和休憩的重要驛站。
下面這幾個人是合肥來的，聽他們說話，應該是某個行政事業單位組織的，他們壹行就是從旌德方向走過來的。
石門樓的另壹面，格局壹樣。
這條往東的石板路去到旌德方向。
這條往南的石板路去往歙縣的許村鎮，看上去要更加規整、漂亮，應該是主幹道。
到處殘垣斷壁，破敗不堪。正是，談笑間，檣櫓灰飛湮滅。
此石碑立於道光十五年，刻有花邊，上書：“蓋聞龍盤虎踞，謂巖壑之雄......”還鐫刻有人名和捐獻的銀兩數。
石碑、石墩散落壹地，有些石刻很精細，其間長滿雜草，遂想，若是夕陽西下，殘陽如血，蒿草簌簌，紅藹盡染，景象會是多麽淒美和悲壯！
此廟為汪公廟，百度上這樣說：汪公，名汪華，（公元587年—公元649年），隋末起兵建吳國，後被李淵授予上柱國、越國公、歙州刺史，後又被李世民授予執掌長安禁軍大權，逝後，被李世民賜謚號“忠烈”。
其實，汪公廟遍及徽州各地，有關的祭祀活動也很多。
本準備由此在往南走到茶坦村看看，而且這段路很規整，或許是站在門樓上，被大風吹的時間長了，壹陣頭痛襲來，只得打道回府，此行，未及全程壹半，有些遺憾。