別著急，這篇文章，幫妳解決！
首先，我們先弄清楚，調整參數的原因是什麽：
主要是因為「光照情況的不同」
我們調參數是根據光線來調的，大晴天，陰天，夜晚，室內光線需要的參數各自不同。反之，如果是在同樣的光線下，哪怕是拍不同的物體，通常也不用調整參數。（也有特殊情況）
調整參數的目的主要是：
1.「拍出曝光準確的照片」
2.「保證照片不會因為手抖而模糊」
第壹點很好理解， 就是不要過亮也不要過暗；
第二點也很重要，因為如果拍照的快門速度（曝光時間）太長，比如超過1/5秒甚至幾秒，很難保證在這麽長時間內手不抖，於是就會拍糊。
然而：參數的調整跟顏色是否鮮艷、通透；對焦是否準確等等都是沒有直接關系的。
需要調整的參數主要有三個， 「光圈」、「快門速度」、「感光度」 (ISO)
那麽，我們應該怎麽調整這些參數呢？
1-- 快門&光圈
快門速度和光圈是單反相機最基礎的兩個參數，也是初學者首先要知道的兩個術語。
快門： 所謂快門速度，通俗地講，就是按下快門鍵到拍攝結束之間的時間，也就是進光時間，時間越長，進光越多，照片越亮。專業地講，就是在按下快門，反光鏡翻起，快門葉片打開使感光元件感光，到快門葉片關上，感光元件停止感光，其中這壹段時間間隔叫做快門速度，簡稱快門。如上圖所示，1/40指的是快門速度是四十分之壹秒。
我們如果手持著相機超過幾秒，手很難保證不抖。所以長時間的曝光需要三腳架來固定。
而高速快門在拍移動的物體時有用。比如快速移動的運動員，或者動物。我們需要用1/1000甚至更快的快門，才能保證拍到他們相對靜止，否則就會因為他們在動而拍糊。
壹般來說，保證拍照不會糊的最低的快門速度被稱為安全快門。這個數字跟妳鏡頭的焦距有關，安全快門通常等於焦距的倒數；如果50mm焦距的鏡頭，安全快門就是1/50s，200mm的長焦則至少要1/200s才行。
這張圖就是高速快門下的遊泳運動員，快門速度應該快於1/1000s，所以不僅凝固住運動員的動作，甚至水花也是清晰可見的。
這張是典型的長曝光攝影，曝光時間應該在30秒。這段時間內，有許多車流經過，所以照片留下的是這30秒內車燈的軌跡，單獨的壹輛車變得看不見了。
（對不起這兩個例子我沒有找到自己的照片，這兩張圖是從網上搜的）
光圈： 通俗地講，光圈就是進光口的大小，進光口越大，單位時間進光越多，反之越小。如圖，鏡頭內，口徑可變的圓形通光孔，這個結構我們把它稱為光圈。如上圖所示，F11就是光圈值，數值越大，代表光圈越小，如下圖所示，F22要比F11小，請勿混淆。
快門與光圈的關系，好比水龍頭，在不考慮其他因素下，同壹時間（快門壹定），大口徑的水龍頭出水多（大光圈，進光多），同理，同壹口徑（光圈壹定），時間越長出水越多（快門越慢，進光越多），如下圖所示。
這也就解釋了為什麽有些新手在使用M模式時，照出的照片壹片漆黑，因為在設定的光圈和快門下，進光太少，所以亮度極低，甚至看上去是黑的。
使用選擇：
大光圈，淺景深，背景虛化。同條件下提高快門速度 （多用拍人） ( 例如 F1.8 )
小光圈，深景深，前後均清晰。同條件下降低快門速度 （多用拍大景）( 例如 F22 )：
註意： M模式下，判斷照片亮度是否與實際壹致的指標是下圖所示的曝光指示表，第壹張表示亮度過大，第三張表示亮度過低，第二張刻度值正處於0，表明照片與實際亮度相符，當然，根據不同需求，可自行選擇偏暗或偏亮。
比如這張照片，我用了f1.4的超大光圈，所以只聚焦在了筷子和包漿豆腐上，背景的燒烤架、肉甚至更遠的碗都變得非常模糊，這就是大光圈的作用。
同樣的位置，如果用f8以上的小光圈拍的話，不僅是包漿豆腐，背景的燒烤架和肉都會非常的清晰。
（不好意思選了壹張食物的……但是我壹下子真的只找到這張最典型）
總之，尤其拍近景的時候，如果要虛化效果好，就用大光圈；如果想把東西拍得特別清晰銳利（比如棚拍產品圖）就用小光圈。在光線特別好的時候，或者拍廣闊的風景，壹般也都使用小光圈。
大光圈還容易帶來以下幾個問題：
畫質沒那麽好，會容易發虛，不太銳利；逆光成像非常弱甚至有紫邊；四周有黑角。
反正，在白天光線好，又是拍遠景，用不上虛化的時候，可以適當把光圈調小壹些，追求更好的畫質。
2- 拍攝模式選擇
拍照前，我們首先要選擇合適的攝影模式，怎麽選擇模式呢？有哪些模式呢？請看下圖，每壹個單反相機上都有壹個圓形的小轉盤，這個小轉盤上的每壹個字母或圖形都代表不同的攝影模式，壹般M、A、S、P是所有單反相機都帶有的，這也是我們首先要認識且最常用的幾種攝影模式。
M：手動模式 ，用戶可以根據需要自行調節快門速度和光圈，壹般在時間充足的情況下，選擇M模式不僅可以感受專業攝影的樂趣，還可以進行特定拍攝。
A：光圈優先自動 ，用戶選擇光圈，系統自動選擇快門速度以達到最佳效果，該模式適用於需要經常變動光圈來實現對焦或變動景深的拍攝。
S：快門優先自動 ，用戶選擇快門速度，系統自動選擇光圈以達到最佳效果，用於鎖定或模糊動作。
P：程序自動 ，類似於全自動拍攝，快門速度和光圈均由系統自動調節，以達到最佳效果，適用於拍攝快照。
其他模式是相機設定的各個場景，不同相機提供的場景也有所不同，且並不常用，本文不再壹壹講解，建議初學者以M模式為主要學習內容。
3- 其他參數調節
ISO感光度： 感光度（ISO）就是對光的敏感程度。妳可以理解為可以理解為像是強行提高了照片的亮度。在光線不好的時候，即使光圈調到了最高，也可能達不到合適的快門速度，這時候就只能調整感光度了。
這壹功能主要用於輔助曝光，ISO值越大，感光越高，比如在室內或者陰天拍攝，光圈和快門調節無法滿足正常的曝光，就可以通過調節ISO來實現增強亮度，但是，ISO值越高，照片的噪點就會越多，所以，在比較明亮的室外進行拍攝，ISO越低越好，照片會非常細膩，總之遵循的原則就是ISO能低就低，盡量不要調高。建議晴天100或200，陰天200—800，夜晚手持、抓拍1600，上三腳架可用100.
比如這張照片，因為事實上光線非常非常暗，即使我把光圈開到了最大（f3.5），快門時間仍然超過2秒甚至3秒，這種情況下是無法拍照的，拍照肯定會糊，鐵手也不可能端著相機三秒鐘壹動不動。
所以我們只能調高感光度，我把感光度調高到了2000，終於快門時間降到了1/10秒，雖然還沒有到安全快門，但是勉強可以拍了。
（事實上我還調低了曝光補償，這個稍後說）
通常50-400都算作低感光度，400-1600算高感光度，1600以上就是超高感光度了。
前面說了提高感光度叫“強行”，它帶來的副作用就是圖片質量會降低，會有很多噪點，畫質會很差。壹般單反800以上，全幅機1600以上畫質就會極具降低。所以是壹個萬不得已的用法。
壹般來說，在光線足夠的白天，尤其是大晴天，感光度建議調到400以下，能保證畫質較好。
曝光補償
如果說光線真的非常暗，連調高感光度都沒有辦法保證安全快門。那還有壹個辦法就是調低曝光補償。
我們知道數碼相機都會自動計算怎樣拍出曝光正常的照片，而降低曝光補償，就是把系統對於「曝光正常」的定義改變。如果我把曝光補償降低壹檔，那麽系統會認為壹張昏暗的照片就已經是正常了。
看回上面那張夜景圖，其實它的原圖亮度大概是左圖這樣的：
這本來應該是壹張曝光不足的照片，但是我把曝光補償降低了1.7ev，讓系統降低了它的標準，認為這樣的照片曝光就足夠了。我只能這麽做，不然的話我就需要更長的曝光時間，然後我的手就會抖。至於照片昏暗怎麽辦，我們可以用後期軟件把它重新調亮。
註意，這是比調高感光度更加萬不得已的辦法，因為偏暗的照片即使是在軟件裏調亮，畫質肯定也是會差壹些的。在正常情況下，請隨時保證曝光補償的值為0。
另外，如果在拍照的時候感覺取景器裏面的畫面，明顯比真實情況要明或者暗，也可以直接調整曝光補償。這通常出現在畫面裏的光線明暗對比非常大的時候。
焦距
焦距其實不算是壹個參數，但是我也壹起講了。最直觀來說，相機的焦距決定了我們能拍出來的照片的視覺範圍，以及透視感的不同。
但是由於不同的相機感光元件尺寸不壹樣，這個距離的意義不壹定相同。壹般單反鏡頭上寫的焦距是以全畫幅相機為基準的，如果是半畫幅相機需要乘以1.5。
鏡頭分為變焦和定焦鏡頭。我們的手機就是壹個定焦鏡頭，不要以為手機拍照也可以縮放，那跟光學上的變焦完全兩回事，壹般手機拍照的放大，跟妳拍完之後再裁剪是壹樣的。（除去小部分有專業光學變焦攝像頭的手機）
入門單反相機標配的鏡頭就是變焦鏡頭，焦距是18-55mm（這是半幅鏡頭，換算為全幅要乘1.5），意味著可以從小廣角變到的中焦段。是比較實用的壹個焦距。
壹般來說變焦鏡頭比較靈活；但是定焦畫質更好光圈更大，也更適合培養鏡頭感。
通常，小於18mm焦距的稱為超廣角；18-35mm左右的稱為廣角；50mm被稱為標準焦距因為據說它和人眼的視角最接近；100mm以上就是長焦鏡頭了。
這是壹張典型的超廣角照片，焦距應該小於18mm，看得出來視角非常開闊，如果用壹般的鏡頭最多拍得下來壹半，很適合展現室內空間。
這種大月亮壹定是長焦拍的，這張焦距應該在400mm左右，因為月亮離我們太遠了。除了放大遠處的物體之外，可以看得出它的視角非常狹窄，大部分建築都只拍到了局部，這也是長焦的特點。
我個人比較喜歡用50mm定焦，我有超過壹半的照片是用50mm的焦距拍的，比如這張。