ababa）是埃塞俄比亞的首都，它位於埃塞俄比亞中部高原之上，海拔2400多米，方圓約250平方公裏，年平均氣溫保持在攝氏17、8度左右，四季如春，涼爽宜人。聯合國非洲經濟委員會及非盟都將總部設在這裏，因此，這座城市又被認為是非洲的政治首都。
在埃塞官方語言阿姆哈拉語中，亞的斯是“新鮮”的意思，亞貝巴則是花朵，這座城市的名字意即“新鮮的花朵”。壹方面，體現了埃塞人對於她的無比喜愛，另壹方面，也說明這是壹座新興的城市。的確，與埃塞俄比亞輝煌燦爛的3000年悠久歷史相對應，亞的斯亞貝巴的“市齡”才不過區區百余年而已。起初，埃塞俄比亞的首都是在亞的斯亞貝巴以北的恩陀陀山（Entoto）上，地勢顯要，易守難攻。直到1886年，泰圖皇後在現在亞的斯亞貝巴的位置發現了溫泉，下令修建皇家的專用浴室，在其夫埃塞俄比亞皇帝孟尼利克二世的支持和鼓勵下，又陸續建造了其他設施及建築，以此為基礎才逐漸形成了今天亞的斯亞貝巴的城市雛形。
1896年，埃塞俄比亞軍民在壹代明君孟尼利克二世率領下，以原始簡陋的武器裝備英勇抵抗意大利殖民入侵，最終取得阿杜瓦戰役決定性的勝利，保持了國家獨立，成為非洲大陸唯壹沒有被殖民統治的國家。之後，亞的斯亞貝巴迅速興起壹輪新的建設高潮，最終確立了其政治、經濟、宗教、文化中心的地位。隨著急劇增加的人口，城市綠化受到嚴重破壞，壹度達到缺少木柴的程度，影響到亞的斯亞貝巴的未來發展。孟尼利克二世甚至已在亞的斯以西50公裏處開始建造另壹座新的首都，並命名為Addis Alem（新世界）。後來在法國專家的建議和介紹下，引進了生長期短且長得快的案樹（eucalyptus），解決了水土流失、環境惡化、建築材料和生活燃料短缺等問題，才改變了亞的斯亞貝巴被迫遷都的命運。
雖然興建起大量的王宮、國家機構、教堂和大型貿易市場，但孟尼利克二世時代的亞的斯亞貝巴從本質上來說就是壹個超級放大版的鄉鎮，這種根深蒂固的歷史傳承影響至深，潛移默化地發揮著作用，那就是，即便發展到今天，在外來者看來，亞的斯亞貝巴仍在壹定程度上既頑固又鮮明地保留著相當多的鄉村的特點。
大而無序的天下第三
相信對那些有過在亞的斯亞貝巴生活經歷的人來說，壹定都會對這座城市有這樣的同感：如果用“很大”來形容亞的斯亞貝巴的城市面積，顯然既不準確也不正確，應該是“相當大”、“超大”，甚至“龐大”才對。
亞的斯亞貝巴擁有300多萬人口，占全國人口總數的四分之壹，集中了全國半數以上的企業，在這片土地上竟然還有森林、草場、山巒、河流。市內隨處可見高達四、五層樓高的樹木，道路交通網絡發達，商場、醫院、教堂、博物館、國際化辦公場所稠密，其人口之多、規模之大、範圍之廣、密度之高，不僅可以名符其實地作為埃塞俄比亞的首都，即便是隨便放到哪壹個國家也毫不遜色。
關於亞的斯亞貝巴的大，有壹個流傳已久的笑話，講的是埃塞人認為世界上最大的城市首推紐約，第二位非亞的斯亞貝巴莫屬。後來有去過北京的埃塞人發現北京竟然比亞的斯亞貝巴還要大，才勉強承認北京是世界第二大城市，而亞的斯亞貝巴則不得不屈居季軍。
亞的斯亞貝巴雖然超大，但市政建設卻落後散漫，缺少甚至根本就看不出有什麽長遠規劃。整個城市雜亂無章、大而無序，高樓大廈和政府建築之間散落著大塊的草地和牧場，人們隨意而零星地散居在各處，東壹簇，西壹片，看上去不像是壹個擁有3000年輝煌文明歷史的偉大國家的首都，倒更像是眾多的村莊、農場和政府部門臨時拼湊在壹起所組成的奇特混和體。由於處處在建設中，所以處處都在混亂中，就像是壹個終日忙碌不已，灰塵滿天的超大型工地，不管走到哪裏，眼前都是轟鳴作響的吊車、忙進忙出裝載著各類建築材料的工程車、用木棍搭接的腳手架以及混亂的生產施工秩序。最神奇的是，所有的大街小巷沒有門牌號碼，這在當今世界堪稱壹絕！
大和亂，相信是亞的斯亞貝巴留給每壹位到訪者最為深刻的印象。
貧富懸殊、兩極分化嚴重的繁華城市
埃塞俄比亞的貧富兩極分化在亞的斯亞貝巴體現得極為明顯。
下城區所在的南部，街道寬闊整齊，高樓大廈林立，集中了大量的現代化商店、餐館、酒店和政府辦公樓，附近還有成片的豪華住宅和漂亮別墅，是典型的“富人區”。外國駐埃塞大使館和其他國際機構及外國人公寓則大多座落在亞的斯亞貝巴的西南區。據說，這裏的土地原本歸國有，但壹些投機商人賄賂了國家有關官員，將土地以較低的價格出售給私人，然後投機商在此建房以高價再出售給有錢有權人或是外國人，因此這塊地方也被稱作“Corruption Area”。
與此形成鮮明對照，上城區則是另壹番景象。那裏是破敗的居民區和傳統的商業區，居民以低收入者居多，街道彎曲、狹窄，棚戶和貧民窟隨處可見，非盟總部的院子外面，就是成片簡陋低矮的棚戶區。
盡管亞的斯亞貝巴的高層建築多建於上個世紀的7、80年代，今天看來略顯破舊，但街道寬敞，四通八達，車水馬龍，兩旁高樓林立，鱗次櫛比，街頭行人簇擁，南來北往，熙熙攘攘，加上亞的斯亞貝巴本身建在山上，層巒起伏，站在高處，在視覺上非常有立體感，的確有壹種大都市的超凡氣派。
四通八達卻又處處擁堵的城市交通
亞的斯亞貝巴道路縱橫，可謂四通八達，有些主要幹道還是可以並行8輛車的寬闊車道，但令人大跌眼鏡的是，到處是路卻到處擁堵，原因壹是城市運輸車輛保有量過大，二是路面破損嚴重，除了大坑就是小坑，車輛得繞著走，第三，缺乏合理有效的交通管治，這也是根本原因。舉例說明，漫步在亞的斯亞貝巴街頭，說不定什麽時候，突然不知從什麽地方就有 壹大群羊或是馱著貨物的驢 壹擁而出，擋住妳的去路（註意：我說的是壹大群，絕不是幾只！！！）。而當地人，包括身著卡其色制服、手拿木棍的交通警察在內，對此均熟視無睹，若無其事的臉上沒有任何的表情。整座城市基本沒有公***交通，道路破損嚴重，旱季裏，疾馳而過的汽車卷起路面上積累的塵土，久久飄浮在空中。到了雨季，則是汙水橫流，滿街的泥濘。
妳不會想到，偌大的亞的斯亞貝巴，有著那麽多那麽寬的馬路，卻只在少數的幾個主要路口設有紅綠燈，其他路段，經過的車輛完全就是按照自己的想法各行其是。據有關資料介紹，2006年上半年的前三個月，亞的斯亞貝巴交通事故頻發，死傷嚴重，甚至達到了平均每天死壹人的程度，原因無不是超速、超載、缺乏秩序和不遵守交通規則。
遍布在亞的斯亞貝巴全市的小公交車是壹水兒的日本產Hiace小面包車，載客13人，出租車則壹律為蘇制拉達，均為私營，它們的車身全部統壹漆成寶藍色，當地人戲稱之為blue donkey（藍驢），從排氣管向外噴出的濃黑煙霧來看，這些車輛應該已經達到強制報廢標準。為了盡可能地實現最大經濟效益，面包車和拉達轎車無不奉行多拉快跑、見縫插針的原則，在人流擁擠的亞的斯亞貝巴那些壹半是浮土、壹半是碎石頭子兒的大街小巷左沖右突，橫沖直撞、如入無人之境，搶、擠、占、闖，有空當就擠，有縫隙就鉆，而且速度還快得驚人，這也許是天底下出租車的本性和通病。
忙碌的和無事可做、遊手好閑的人們，揚起的塵土，又臟又破、毫不客氣向外排放著濃黑尾氣的“藍驢”，打扮時髦的漂亮女郎，身著傳統民族服裝、上了年紀身材變形的婦女，遍布全城大街小巷、衣裳襤褸、要錢不要糧的乞丐（ 幾乎從來沒有人誇獎乞丐，但我在此卻要發自肺腑地為埃塞俄比亞乞丐誇上幾句。在中國，乞丐令人討厭之處，不在於骯臟邋遢和渾身惡臭，而是圍追堵截地糾纏著妳沒完沒了地討錢，不達目的絕不收手。但埃塞俄比亞的乞丐只要發現妳有明顯拒絕的意思，就會立刻偃旗息鼓作罷甘休，令人感覺很講究“職業道德”，很有“職業素養”，即便衣衫襤褸、蓬頭垢面，卻也能夠不討人嫌 ），隨處可見被垃圾塞滿的排水窨井，汙水四溢的路口，大街上背向行人小便的男人……，時時處處提醒妳，這是壹座充滿了矛盾的現代化大都會，處處都有不合邏輯的悖論和匪夷所思的現象，城市建設、市容環境、衛生條件、貧富差距、人文素質、歷史傳統，無不令人費解迷惑，但又令人為之著迷。
這就是讓無數埃塞俄比亞人壹提到名字就從心裏倍感驕傲自豪的城市，壹朵盛開在海拔2400米的東非高原上的新鮮花朵。在我眼中，亞的斯亞貝巴猶如過了氣的破落貴婦，可惜壹副上天賜予的嬌好面容，曾經擁有光鮮的美麗，也曾壹度闊綽顯赫，令世人驚艷，卻由於懶於梳妝打扮，只知由著性子壹遍又壹遍胡亂地塗脂抹粉，卻不肯花些功夫先好好洗幹凈這張臉，到頭來終歸掩飾不住歲月留下的風霜瘡痍。
夜幕降臨，茫茫的夜色掩去了亞的斯亞貝巴白天裏的各種嘈雜、散亂、醜陋和骯臟，桔黃色的氖氣路燈點亮了街道，此時，這座東北非最大的城市，各種娛樂場所歡歌鼎沸，處處生輝，讓人只覺得有壹種說不出的韻味和神秘莫測的氛圍。寬廣的馬路上，車流如簇往來穿梭，車燈閃著耀眼的光芒，各種膚色的路人，操著各異的語言走在各自的方向。光線暗淡的角落，站著那些白天昏睡、只在夜晚才濃妝艷抹、袒胸露背出門的神秘女人，在亞的斯亞貝巴繁華喧囂的街頭，壹個個搔首弄姿，東張西望，那神情，就像這座城市，幽深不知從何而來，迷茫看不清去向。