各式各樣的夢，都會在人熟睡中紛至沓來。有的夢，仿佛依稀，醒後了然無痕；有的夢，銘心刻骨，歷久彌新；有的夢，夜半驚魂；有的夢，縈繞溫馨。壹個人有什麽樣的夢，做什麽樣的夢，應該是其心理細微的反應和靈魂深處的刻畫。
在今年年初，自己圓了壹個遠方的夢，把心中的夙願付諸為實現。那壹個遠方的夢，南方的夢，異域的夢，已如勒石壹般，刻畫在心的深處，於今回憶，依然歷歷在目，尤其是在翻閱沿途拍下的照片時，那壹段遠方行旅猶如那清澈的塔斯曼海的輕波，壹陣壹陣地卷到行走的足下，湧上回顧的心間。
? 在南島自駕的3500公裏漫漫行程之後，我們又開始了澳洲之旅。不巧的是這後壹段行程因女兒突然有事，原來的計劃只有更改，她從新西蘭就飛回了廣州，剩下我們獨自完成既定的塔斯馬尼亞與阿德萊德行程。車是不能租了，因為路線的規劃、住宿的接洽需要流利的語言溝通，壹旦聯系不妥將會無著無落，那真令我們望而生畏。於是退掉了原本租賃的車輛和房屋，由自駕變成跟團，從公路變更為航線，憑著那壹點點淺薄的英語和比劃，讓這後壹段遠方的夢呈現出別樣的色彩。
壹、悉尼
? 因為塔斯馬尼亞的旅行社不是每天都有，不能與新西蘭的行程相銜接，於是我們從基督城返回了悉尼，住在我們相對熟悉的悉尼大學。
? 五年前來悉尼時，尚不知會與這城市結下緣份，曾經的到此壹遊僅是浮光掠影，走馬觀花，只有那舉世聞名的大貝殼和海灣鐵橋印象深刻，真實的市井，被掩蓋於表象之下，如今故地重遊，因是自由行走，無拘無束，面雖然不寬，但點得以深入，感覺因此而大不壹樣。
? 夜晚是住在悉尼大學的學生寢室。當時正值暑假，學生大多回國回家，悉大將資源充分利用，把空置的學生寢室租給遊客，80刀壹夜，雖然比較便宜，但十分簡陋。沒有空調，沒有電視，連衛生間與淋浴室都是***用，並且是男女***用，妳打開壹間，鎖上門自用即可。雖然如國內衛生間壹般用木板互相隔斷，但上下皆是貫通的，極不習慣。壹次在淋浴時，旁邊壹間就飄來壹女子，壹邊淋浴壹邊哼小曲，嘩嘩的水聲似在和著節拍，讓人感覺是否走錯了地方，那邊廂歌聲挺悠揚，這邊廂大氣不出，那邊司空見慣，這邊噤若寒蟬。在走廊中隨時可見穿著泳裝泳褲，披著浴巾睡袍的學生閉庭信步，夜晚有時聽到草坪上壹陣歡聲傳來，在窗上望去，卻是酒後賭輸的男女學生在草地上裸奔 。
這兒男女的界限並不深刻，但卻是司空見貫，井水河水，相安無事，相互無涉。而國內的大學連男女生宿舍都要分開為不同的樓房，異性尋訪須在白日，而且要詳細登記方可得入，那值守的大爺大媽還會如防賊壹樣上下打量，仔細盤問。男女有別，授受不親，三從四德，防備森嚴，東西方的開放與保守，由此得以管窺。而這似乎也是衡量壹個國家，壹個時代是開放還是保守的準確標尺。
這壹百多年前的老屋，雖然經過改造，但居住仍有諸多不便，但置身其中，讓人感受壹種悠遠的歷史沈澱和悠久的文化氛圍，坐在房內笨重的書桌旁，不由會浮想著百年前，是誰？也默坐在此苦思冥想，窮經皓首；倚在石砌的窗臺邊，又會聯想，當初又是誰？也倚靠在此眺望夜空的皓月；那時還沒有電燈，又是誰在跳躍的燭火馬燈下挑燈夜讀？壹旦遙想當年的情景，這房屋也似乎回皈當初的生命與靈魂，似乎在用古老的語言，講述著這古舊的房屋中曾經發生過的壹個個古老故事。
上次旅遊時各主要景點大多去過，十多天的南島之行也深感疲憊，正當休整壹下，因此在悉尼的兩天時間哪兒也沒去，就窩在這舊屋閱覽，徜徉於寧靜校園，沈浸於豐厚的文化氛圍之中。
悉尼大學建於1850年，是澳大利亞歷史最悠久和最負盛名的大學，是在英國大學教育的傳承上始建，壹幢幢古舊建築散布各處，展示出它歷史的底蘊，尤其那幽深的回廊與雕飾的門眉，給人予穿越時空的感覺，而現代建築也穿插其中，鋼構與玻璃緊密契合，簡潔明快，如印象派的音樂，不均衡，但和諧。它全然不似中國的大學，壹道高而長的圍墻圈起幾幢高樓，圍墻內圈住壹群溫馴的羔羊，既遮擋了明亮的陽光，也封閉了活躍的思想。它既大，也散，街區與校區混在壹塊，三三兩的學生穿著泳裝在草地上讀書靜思，行色匆匆的遊客身背行囊穿梭其中，嘈雜的市聲滾滾湧來，與這學府的靜穆形成鮮明對比。唯有圖書館是壹片真靜土，由於是放假吧，沒有多少人，靜寂得似乎連呼吸聲都清晰可聞，圖書開放取閱，電腦林立，各種電子文擋、期刊雜誌查看便捷，24小時開放，同樣備有廚房與就餐區域，有學生讀書累了，竟有臥榻供其休息，可見悉大設施對學生的呵護和對學習的支持。只是，要遇上打呼嚕的學生怎麽辦？可能他會有自知之明，不會在此鼾睡，打破這靜默的學習氛圍。
? 我本有壹少年好友在悉尼，如果他在，悉尼的日子不會這麽乏味，但不巧的是，他在接到我們去他家短短壹敘之後，就將我們送上赴新西蘭的飛機，然後自己開始了為期三個月的世界流浪。
? 三個月，自由行，心從所欲，路隨興致。他是每年都要利用休假去浪跡世界的。壹個簡單的行囊，壹本薄薄的護照，壹張小小的信用卡，壹顆驛動的心就是他全部家當，世界地圖上沒留下足跡的空白處，他正在壹片片地抹去，而把遂願的旗幟插遍五洲四洋。他指著家裏的兩件木雕對我說：“這是在納米比亞被土著用腳上壹雙破舊穿孔的鞋子換來的，鞋子算是被搶了，只好赤著腳走回酒店。不去非洲，妳不會了解這個世界上竟會有這麽落後與赤貧的地方”。
流浪，放下壹切欲望，懷著壹顆單純的心，滿世界地流浪。這正是令我艷羨的生活與道路。我開玩笑問他，待我明年退休後跟著妳壹起浪跡天涯？他笑：“沒問題，只要妳能吃苦。但妳的護照怎麽辦呢？我可是興致壹來說走就走，不需要計劃和簽證，而妳連簽證都要費時不少，時間也有限制”。
? 我壹下就喑啞了，心中的陽光也立刻黯淡下來，因為妳的國籍，因為妳的護照，決定了妳自由的限度和行走的邊界，決定了妳是壹只風箏還是壹只飛鳥。
我回到悉尼的時候，他正在印度流浪。
他在恒河邊上徜徉，聽異域古老的民謠。
我呆在古舊的屋內，看窗外掠過的鳥影。
悉大主樓
從主樓門洞遠望
寢室外觀
寢室走廊地磚上的鐫刻，應該是曾經在此住過的壹位名人學生的名字吧。1861年，他剛好18歲。
圖書館
爬滿長春藤的教學樓長廊
? 路旁古舊的小屋
明暗交錯的走廊
? 知識之門
? 中國城牌坊
二、塔斯馬尼亞
塔斯馬尼亞是澳大利亞6個州中最小的壹個島州，由300多個小島組成。大約壹萬年前的冰河時期，塔斯馬尼亞島是與澳大利亞大陸連接的，冰河時期結束，溶雪化成的水淹蓋了兩岸交接之地，形成了巴斯海峽，島嶼由此形成。正因為塔斯馬尼亞島沒有和澳大利亞大陸相連，所以發展的比較慢，也因此保留了很多原始風貌。這裏的風貌所以原始，原因是當地的保護措施比較到位，塔斯馬尼亞首府霍巴特到目前為止只允許國內航班進出，但不可以攜帶新鮮水果和魚類進入，否則會被沒收和處罰，這樣就防禦了外來物種的侵入，保持了當地的原始風貌和物種純潔。
塔斯馬尼亞在澳洲被譽為“假日之州”、主要景色是起伏的山巒，是蜿蜒陡峭的海岸。它那連綿的丘陵，逶迤的山谷，寬廣的高原，古老的火山和陡峭的海岸與澳洲其它地方的景色區別明顯，它以秀麗風光和樸素人文為特色，資源豐富多樣，環境而得天獨厚，別羈壹格，因此又被稱為澳大利亞版的新西蘭。
從悉尼飛了兩個半小時到達塔斯馬尼亞島的第二大城市朗塞斯頓。朗賽斯頓也是澳大利亞歷史第三悠久的城市，它的建城年代為1806年，僅次於悉尼與霍巴特，因其歷史久遠，故城內擁有大量歷史建築和人文景觀。
? 由於在網上沒搜到開展塔州旅遊業務的華人旅行社，聯系的澳洲旅行社又不管吃住，只是拖著妳跑，吃與住還得靠自己解決，因此住宿仍然是女兒後來重新預定的自助旅舍。出機場乘上壹輛的士，把地址交給司機，他壹聲OK，載著我們沿著蜿蜒起伏的公路向預訂的酒店駛去。
這也是別墅型的自助酒店，壹二樓分開租住，壹樓有小花園，二樓有大露臺，房內依然各種餐廚用具壹應俱全，不遠就有壹個大型超市，購物十分方便。接待我們的是壹位滿頭銀發，年紀應該有七十多歲的老太太。按她這年紀，在我們國家應該是去跳廣場，練太極，搓麻將，或是進老人院享清福了。但她仍在工作，頭腦清晰，語氣溫和，安排妥當。而第二天早上旅行社來接我們的，也是壹位應該有七十歲的老頭，他開著車，用啰啰嗦嗦的英語沿途講解，還和我們壹起爬高下依，步履穩健，爬山比我還厲害。
? 澳洲正常退休年齡為65歲，但老年人只要願意工作，並且幹得動，可以壹直做到八九十歲都可以。 澳大利亞沒有享受終身的退休金，65歲以後可以開始從自己的退休公積金中取款生活，直至戶頭上的錢用完為止。但每年取款有壹定限額。公積金裏的錢用完後到68歲，可以享受社會福利部提供的老年金。 不到68歲者生活就比較麻煩，時常會被要求繼續尋找工作，這壹也是澳洲多見老年人工作的原因。這麽大的年紀還在為生活奔波，不知是澳洲老人的福份還是悲催？看來，還是社會主義好啊，六十歲就可退休，可以不再朝九晚五，可以睡覺睡到自然醒，當然，數錢的機會和時間會減少。只是咱們的好日子也即將到頭，未來的退休年齡將如澳洲壹樣延至65歲，那時，銀發工作者在中國也將會是壹種新常態。
我們這個團***十二人，我家倆，還有德國兩姐妹，新加坡倆女孩，兩個美國人，壹對英國夫婦，兩個韓國人。老導的英語講解我壹句也聽不懂，只是依賴太太的翻譯，在關健的節點她也把握不住時，就求助於新加坡女孩，而她們對那老頭細語嘮叨的英語有時也是雲裏霧裏，又去問那對英國夫婦，壹路懵懵懂懂跟著走完了全程。人文景觀了解不多，自然景色飽覽不少。
? 塔斯馬尼亞的景色委實不錯，處處都透出壹種原始，質樸的味道，宛若壹個世外的桃園。從朗塞斯頓清寂蔥籠的搖籃山國家公園到島東側的海岸，從火焰灣沿著海濱公路壹路向南，可以在比千魯看海浪從下而上拍擊岸邊形成的噴泉，再到菲欣納國家公園登高壹睹酒杯灣海的湛藍和山的逶迤，自然奇特的風景今人嘆為觀止。 風景雖然綺麗，但我們運氣不佳，在此四天卻有三天陰雨，很多的景點都是在雨中遊覽，海岸和曠野的風把雨傘都吹得經常翻轉，而且吹得人冷徹肌骨，在疾風冷雨中，大家爭相穿上老導提供的肥大雨衣在風雨中跋涉。沿途都是陰暗的天，濕滑的地，完全沒有真正體味到這個海島獨特的風貌與嫵媚多姿。只有在最後的壹天，當我們來到塔州首府霍巴特時，老天可憐見，終於開了眼，清晨的雲層不再那麽濃厚，壹會兒，太陽從雲中探出了頭，天壹也展現出它湛藍的本色，這個島美麗的景色也展露出她嫵媚動人的面孔。而正好是在這晴朗的最後壹天，我們來到了亞瑟港，來到了澳洲最古老、最大的監獄的遺跡之地。
到塔斯馬尼亞，亞瑟港是壹定要去的，這是壹個不錯的風光與人文景點，而亞瑟港監獄更應壹遊。這個景點有中文的導遊圖，可以按圖索驥，了解這監獄的歷史。
監獄位於霍巴特東南塔斯曼半島的頂端，塔斯馬尼亞最早是被英國用作流放犯人的地方，這監獄從1830年建成開始，最鼎盛時期曾容納過3萬多名犯人。但1897年壹場大火使其大部變為廢墟，雖滿目瘡痍，但在斷壁殘垣間，卻依然保留了兩百年前的監獄原貌。曾經的監房、教堂、醫院、工廠都屹立在原地，高高的墻，厚厚的門，仍是當年的模樣，都在講述著當年嘈雜與喧囂，都在沈澱著悠遠年代的事跡，壹切，仿佛就是在昨天。
從殘存與完好的監室、醫院、作坊和教堂的情況看，犯人自由是被牢牢限制，但生存的條件並不惡劣，比起《悲慘世界》裏冉阿讓的牢獄環境，似乎要好得多。尤其是教堂的殘垣讓人感到當年的雄偉和鐘聲悠揚，由此看到彼時這些失去自由的人也有著信仰的引導與精神的寄托，也看到了‘’思想政治工作‘’的重要性。
而我遊覽完畢之後的觀感是：這個近兩百年前的監獄，它怎麽比我們今天監獄的條件還要好。
朗塞斯頓的住所
小花園
左面是負責接待的老太太
夕照中的教堂
戴白色遮陽帽的老導
德國來的兩姐妹，拍照的是韓國學生。
奇特的巨石，和藹的老導
陰雨中的搖籃山與貝佳爾湖
路上遭遇袋熊
? 兇殘的塔斯馬尼亞惡魔
? 雲卷峰巒 浪湧峽灣
? 海岸? 獨樹? 孤人
? 從山頂眺望酒杯灣
峭壁? 碧海 白浪
? 蜿蜒曲折的海岸
動與靜交融
? 獅子王
相伴
? 海浪噴泉，由於退潮，噴湧暫停
?
中途休憩鎮上小店的玻璃花瓶，120刀，真想買，無奈旅程漫漫，忍耐放棄。
冰淇淋店，味道絕好
? 亞瑟港監獄教堂殘垣
少年犯碼頭
監獄花園
教堂遺跡
神父寢室
? 沒有燒毀的監房
監房室內
另壹監房遺跡
? 監房內完好的經堂
三、阿德萊德
到澳洲的遊客大多不會去阿德萊德，因為過於遙遠，而且名氣不大，遠遠比不上悉尼和墨爾本的盛名，甚致不如黃金海岸和布裏斯班。
其實阿德萊德的華人不少，氣候不錯，風光也十分旖旎，是壹個安靜，精致的城市。它以其優越的治安、基礎建設、醫療水平、文化環境及教育條件，連續多年位列全球最宜居城市榜單前十位。在英國《經濟學家》周刊信息部發布的“2016年世界最適宜人類居住城市”榜單中，阿德萊德位列第六。
我們有朋友在此，故此專門去阿德訪舊。
澳洲的國土面積是768萬平方公裏，卻只有六個州及兩個領地，每個州的面積比中國的省大得多，州與州之間最便捷的交通就是飛機，而且機票價格並不高，因此我們的阿德之行又是從悉尼乘了兩小時的飛機抵達，因為有朋友來接機，心裏對前程十分踏實，多日旅途累積的勞頓侵襲上來，在萬米高空壹覺睡了兩千多公裏，醒來時，阿德萊德明媚的陽光已透過舷窗照在剛剛甦醒的臉上。
朋友接到我們後，先去壹家越南餐廳吃了類以過橋米線的米粉，那冰鎮越南咖啡的冰美滋味至今仍縈繞於口舌心頭。她的家是壹幢六十年代的別墅，她十多年前買是二十萬，現已漲到四十多萬，才壹倍多壹點，漲幅遠不如國內的房子，但建築質量真是杠杠的。這年代的房子如在中國，肯定早已陳舊不堪，抑或被拆遷兩三次了，而它仍矗立在這片土地上，歷久彌新，為不同的主人遮風蔽雨，驅寒供暖，提供家的庇護、溫馨與縈繞。
阿德遠不如悉尼喧囂，更不如悉尼繁華，街道上相對清寂，但這清寂不是死寂，而是在清寂中透出壹種牧歌的悠然，走在街上的人壹個個氣定神閑，從容不迫。這個城市，奏出的不是交響曲，而是室內樂，人在這兒，心在此地，就像壹股奔湧的溪流註入寧靜的湖泊，不再匆匆流激，不再跌宕起伏，只是隨著湖泊的潛流而緩緩湧動，隨著湖岸的微波而輕輕蕩漾。
? 第二天去袋鼠島，車行加上輪渡三個小時。
? 袋鼠島，自然是因袋鼠太多而得名，它是澳洲的第三大島，面積4405平方公裏，距離阿德萊德112公裏，坐輪渡穿越巴斯海峽即是這個只有4000居民的島嶼。袋鼠島被美國《國家地理》雜誌評為“亞太最佳島嶼”，是世界上保存最完好的自然奇跡之壹。島上有蒼綠幽然的原始森林，寧靜清透的內陸湖泊，鬼斧神工的巖石溶洞，綿延壯麗的海岸風光和珍貴稀有的野生動物，是南澳最著名的旅遊區，島上四分之壹的面積被定為國家公園和保護區，除了隨處可見的袋鼠外，還有多種澳洲的保護動物在其中棲息。
在這島上的行走中，袋鼠島給我的感覺是廣袤，荒涼，但荒涼的原野都被柵網片片圈圍，牧草茂盛，羊群遍布，壹個個儲存雨水的巨大罐子矗立在田原間，蜿蜒起伏的公路又把這廣袤的大地切割成壹塊塊金黃大蛋糕——淒涼而美麗，荒蕪而豐腴。
? 島上主要的景點是神奇巖石和旗艦拱門。
神奇巖石是聳立在袋鼠島東海岸邊的巨大奇石，歷經億萬年海風、海浪和雨水鬼斧神工般的雕刻和切削，從不同的角度看，會有不同的形狀，有的如巨斧，有的似鳥喙，有的像石蛋，有的如希臘神殿廊柱壹樣圓潤，有的又如犬牙壹般交錯銳利，這上帝之手的的神奇和精煉令人嘖嘖稱奇，令人被大自然的奇觀和技藝所震撼。巨石矗立在白浪濤天的海岸，猛烈的海風在石縫間呼嘯，衣衫被吹得如風帆壹般鼓脹，頭發如旗幟壹般飛揚，只有這奇幻的巨石在風浪中巍然屹立，沈默不語，而那巖石間陣陣風的回響，又像是他在敘說自己亙古的故事和喁喁的夢囈，向人們吟唱著壹首遙遠年代的歌謠。
旗艦拱門離神奇巖石相距並不遠，都位於弗林德斯蔡斯國家公園內。旗艦拱門是壹塊中間被海浪掏空的大巖石，湛藍的海水追逐著拍打這塊巨巖，雪壹般奔湧的浪潮穿透坍塌的巖壁，激起雪山似的浪峰，在雷鳴般的巨響在空曠的洞穴中震響後又消退下去，在礁石上泛起片片白沫，真是“亂石穿空，驚濤拍岸，卷起千堆雪”的現實寫照。
旗艦拱門區也是新西蘭毛海豹的繁殖樂園，是他們快樂生活的壹片純凈樂土，從旗艦拱門向下望去，可以看到這些可愛的家夥或在海水中嬉戲，或在海岸礁石上懶懶地曬太陽，即使遊客在近旁穿棱，海浪的驚天回響也絲毫沒有驚擾他們的自在和美夢。鬼斧天工的旗艦拱門同壯麗的海岸線和憨厚的軟毛海豹壹起展現了毫無修飾的大自然之美，將大自然的美麗展現的淋漓盡致，讓人流連忘返，樂而忘歸。
就在這自然的美景中，心中突而湧上這樣壹個念頭：與奔波勞碌，作繭自縛的人相比，誰才是幸福的自然之子呢？莊子曾經羨魚，如今我羨海豹。不走了，就留在此地，變作壹只海豹，餓了捕魚吃，飽了曬太陽，永遠聽這自然的交響，成天在海裏逐浪，不要有思想，只要有魚糧，沒有內心的恐懼，沒虛偽的假裝，沒有苛捐雜稅，沒有束縛律條，只遵從自然的法則，只縱容本能的欲望，只沐浴心中的陽光……
海德萊德海岸線
? 清寂的街道
朋友那建於壹九六八年的房子
房屋的後院
從去袋鼠島的擺渡船上回眸澳洲大陸
袋鼠島碼頭
? 洶湧的海浪
? 好奇的袋鼠
? 神奇巖石
? 渺小的人
?
? 海濱巨石
? 海天壹色