袁枚，是清朝乾嘉時期數壹數二的大才子，與曾任禮部尚書的《四庫全書》總纂修官紀曉嵐並稱，人稱“南袁北紀”。事實上，他的文學成就尚在紀曉嵐之上。他提出的“性靈說”，在中國文學史上有著深遠的影響。
提起袁枚，他的那首小詩《苔》“白日不到處，青春恰自來。苔花如米小，也學牡丹開”，前年被鄉村老師梁俊和大山裏的孩子小梁改編成曲，壹時間紅遍大江南北。
袁枚，是著名詩人、散文家、文學批評家，然而，很多人也許不知道，他是古往今來的頭牌“吃貨”，說得文雅壹點，那就是中國首席美食家。袁枚興趣愛好很多，但他自己把“吃”排在了第壹位。他在《所好軒記》寫到：“好味，好色，好葺屋，好遊，好友，好花竹泉石，好珪璋彜尊、名人字畫，又好書。”
袁枚辭官後，有錢有閑，長期優遊詩酒、風流倜儻的生活，加上為其掌勺的家廚王小余乃壹代名廚，使他得以遍嘗各式美味。袁枚十分留心各種飲食的特點和烹飪技術，廣搜博嘗，“善取於人”。
有時，為求得食譜，袁枚不惜屈躬。壹次出行途中，袁枚在壹家小館子點了壹道菜叫芙蓉花蒸豆腐，色澤美觀、味道不俗。袁枚當即向店老板索要食譜，店家不給，袁枚表示願重金買下，蔣仍不予。袁枚急了，當場鞠了三個躬。店老板是認識袁枚的，他見狀大笑：“子才(袁枚字)不曾折腰事權貴，而今卻折腰為豆腐!”言畢，贈予食譜。
袁枚在《隨園食單》“序”中說，孔子和人壹起唱歌，聽人家唱的好，壹定讓對方重唱壹遍，然後再跟著學，聖人於壹藝之微，都這麽善於向人學習，我“雅慕此旨，每食於某氏而飽，必使家廚往彼竈觚，執弟子之禮。四十年來，頗集眾美。……余都問其方略，集而存之。”看，這才是集大成的美食家的精神境界。
《隨園食單》的內容，分為兩大部分。第壹部分是基礎理論部分，主要包括“須知單”和“戒單”，集中表現了袁枚關於治味的理念，不但闡述了飲食烹飪的要義，也包含了作者對生活態度的獨到見地。第二部分是菜譜，自海鮮單至菜酒單，包括了中國從十四世紀到十八世紀中葉流行的326種菜肴、飯點、茶酒的制作方法，自山珍海味到小菜粥飯，品種繁多，為我國的飲食史保存了不少寶貴的資料。至今，淮揚菜、本幫菜、杭菜、徽菜，萬變不離其宗，都跳不出這本食單。
02
有道是“治大國如烹小鮮”，世上萬物事理相通，格物致知，有輸入有感悟，那就能融會貫通。袁枚，他飽讀詩書，不僅“古文、四六體，皆能自發其思，通乎古法”，看他對飲食之道的侃談，也非常過癮!
下面摘錄《隨園食單》幾個片段與讀者壹起品賞。
凡物各有先天，如人各有資稟。人性下愚，雖孔、孟教之，無益也;物性不良，雖易牙烹之，亦無味也。
指其大略：豬宜皮薄，不可腥臊;雞宜騸嫩，不可老稚;鯽魚以扁身白肚為佳，烏背者，必崛強於盤中;鰻魚以湖溪遊泳為貴，江生者，必搓枒其骨節;谷餵之鴨，其膘肥而白色;壅土之筍，其節少而甘鮮;同壹火腿也，而好醜判若天淵;同壹臺鯗也，而美惡分為冰炭。其他雜物，可以類推。
大抵壹席佳肴，司廚之功居其六，買辦之功居其四。
簡析
這裏說的是食材的重要性，選材要占壹道美食的四成之功，以孔孟教授之道喻之，恰如其分!
枚舉事例，猶如宋詞的長短句，每兩句壹對仗，抑揚頓挫，頗有韻律之美，袁枚的語言功力可窺壹斑。寫“吃”的科普文，還這麽有文藝調性，令人佩服。
壹物有壹物之味，不可混而同之。猶如聖人設教，因才樂育，不拘壹律。所謂君子成人之美也。
今見俗廚，動以雞、鴨、豬、鵝，壹湯同滾，逐令千手雷同，味同嚼蠟。吾恐雞、豬、鵝、鴨有靈，必到枉死城中告狀矣。善治菜者，須多設鍋、竈、盂、缽之類，使壹物各獻壹性，壹碗各成壹味。嗜者舌本應接不暇，自覺心花頓開。
簡析
“因材施教”，烹飪也是同理!
“君子成人之美”已有喜感，而“吾恐雞、豬、鵝、鴨有靈，必到枉死城中告狀矣”這壹句更令人噴飯，袁大才子好生幽默，哈哈……
戒強讓治具宴客，禮也。然壹肴既上，理直憑客舉箸，精肥整碎，各有所好，聽從客便，方是道理，何必強讓之?
常見主人以箸夾取，堆置客前，汙盤沒碗，令人生厭。須知客非無手無目之人，又非兒童、新婦，怕羞忍餓，何必以村嫗小家子之見解待之?其慢客也至矣!近日倡家，尤多此種惡習，以箸取菜，硬入人口，有類強奸，殊為可惡。
簡析
袁枚講道理通俗易懂，語言生動，既有大家風範，又非常接地氣。
用筷子給別人夾菜，實屬惡習，“以箸取菜，硬入人口，有類強奸，殊為可惡”。別說不衛生，有的人對某種食物過敏，又不便說，所以任由主人把不宜進食的飯菜往自己碗裏堆，還得當著主人面吃下去，難不難受?所以，無論什麽都要有個度，吃喝如此，熱情亦是如此!過猶不及，就是這個道理!
03
中國傳統文化的各個維度，在其本性上都具有相通性。因此，今人重讀《隨園食單》，其意義絕非僅僅在於飲食，它可以為我們提供研究古代社會人文風俗的素材，也能體會古人通過飲食所傳達的生活哲思，甚至對文學創作都有所啟迪。
吳敬梓的《儒林外史》，曾寫壹官員因居喪守制不能吃葷，但對酒席中珍饈美味，卻饞得垂涎欲滴，於是便趁別人酒酣耳熱之際，偷偷“夾了壹個大蝦園子”吞下肚去。此“蝦園子”如何制作?味道如何?書中沒有寫，但袁枚的《隨園食單》就有介紹：“蝦園”是將蝦捶爛(原註：“捶蝦不可過細，恐失真味”)，用芡粉、大油、鹽水(不用醬油)，加蔥、姜汁攪勻成團，然後在滾水中煮熟，撈出再放入雞湯、紫菜中，味極鮮美。讀過之後，是不是對吳敬梓筆下那位官員舉止行為更有畫面感呢?
有意思的是，袁枚作為詩人和詩論學者，他的詩論常以飲食之道喻之。這也不奇怪，中國詩學的壹些重要範疇和概念本來都與“味”相聯系，如韻味、趣味、體味、興味、品味等，這種最初來自於飲食的“味”都成為評價藝術審美價值的標準。在袁枚這裏，論詩與論味、治味與治詩，本來就是壹回事。試看下面幾個例子。
袁枚論詩：
“熊掌、豹胎，食之至珍貴者也，生吞活剝，不如壹蔬壹筍矣;牡丹、芍藥，花之至富麗者也，剪彩為之，不如野蓼山葵矣。味欲其鮮，趣欲其真。人必如此，而後可與論詩。”(《隨園詩話》卷壹)
“味甜自悅口，然甜過則令人嘔;味苦則口螫，然微苦則耐人思。要知甘而能鮮，則不俗矣;苦能回甘，則不厭矣。”(《隨園詩話》卷七)
袁枚談吃：
“何謂耳餐?耳餐者，務名之謂也。貪貴物之名，誇敬客之意，是以耳餐，非口餐也。不知豆腐得味，遠勝燕窩;海菜不佳，不如蔬筍。余嘗謂雞、豬、魚、鴨豪傑之士也，各有本味，自成壹家;海參、燕窩庸陋之人也，全無性情，寄人籬下。”(《隨園食單》)
“何謂目食?目食者，貪多之謂也。今人慕‘食前方丈’之名，多盤疊碗，是以目食，非口食也。不知名手寫字，多則必有敗筆;名人作詩，煩則必有累句。”(《隨園食單》)
袁枚還有壹首詩，題目就叫《品味》：
平生品味似評詩，別有酸鹹世不知。
第壹要看色香好，明珠仙露上盤時。
《中庸》裏有壹句：“人莫不飲食也，鮮能知味也。”曹丕在《典論》說：“壹世長者知居處，三世長者知服食。”可見，“吃”是門大學問。讓“吃”的學問登上大雅之堂，袁枚貢獻大之!除了袁枚，清代還有壹位文壇名士李漁，他們兩人都註重生活品位與生活審美，他們的博學、生活情趣與文筆，影響了周作人、梁實秋、林語堂等壹大批現代散文大師，對於現代生活美文的發端，袁、李兩位先人的熏陶功不可沒。
寫作，有表現社會大題材的宏偉巨著，也有充滿人間煙火氣的溫馨小品，袁枚對“吃”的探索，也值得我們品味借鑒。