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2021巴黎春夏時裝周,大牌紮堆仙氣飄飄,每場秀都不無聊

時裝周終於到了末站——巴黎,和米蘭壹樣,也是大牌紮堆,除了大家熟知的大牌,壹些大家相對陌生的品牌做得也很不錯,所以篇幅會有些長(分為上中下三篇),感謝各位仙女姐妹看我慢慢扒拉。

既然米蘭篇結束時cue了Dior,那巴黎篇就以Dior開場吧。看到這壹季Dior第壹眼,原諒我很膚淺地想到了Etro和低配版Valentino。

本季使用了大量的腰果花,而做腰果花做得最好的品牌就是Etro。

創意總監Maria阿姨之前在Valentino工作過,和Piccioli叔壹起開創了Valentino的仙裙時代。都說Maria時期的Dior像Valentino,但其實更像副線Red Valentino,紋樣設計剪裁還是沒有二人轉時期的Valentino那麽精致。

Dior這壹季也像是壹段舒適的帶有波西米亞氣息的旅行,從印度采來腰果花,在印尼學來安代克工藝(Ikat Endek),再用日本的裁剪制成服裝,最後回歸法國,印上品牌標誌性的茹伊印花、致敬改良品牌的經典廓形。 將不同國家的風情與工藝精髓糅雜到這個系列中,整個系列富既有東方情調,再配上西式的剪裁搭配,東西方和諧地融為壹體。

上壹篇結尾說到了Maria阿姨致敬Dior經典壹般會獲得大面積好評,這壹季Maria阿姨也從Dior的archive中獲取靈感,改良了1957年秋冬高級定制日本系列的廓形,使得更符合現代女性的需求。

本季可以看到大量和風的設計,搭配上Maria阿姨標誌性的腰帶,舒適自在。至於效果嘛,和她做的其它款沒什麽區別。

作為女權主義者,Maria這壹季依舊從女性中獲取靈感,沒有直接的slogan口號,而是從書寫的女性的生活中獲取靈感。Virginia Woolf喜愛的絢爛色彩;Susan Sontag(前面Erdem的靈感來源也是她的作品)鐘愛的簡約利落的白襯衫, 從女性的不同喜好來獲得靈感制成服裝,滿足女性多樣化需求 ,個人認為這壹季的女權要比往季用心壹點。

雖然風格跨度挺大,但剪裁搭配等處理手法頗為相似,所以總體還是很壹致。細節上除了精湛工藝和印花紋樣沒什麽其他看點,結構剪裁還是差點,總體不功不過吧。

為了解放女性身體,剪裁廓形都是寬松的,通過異域風情的小馬甲或是細腰帶來打造分割腰線。

Dior的特色就是凸顯腰線的立體剪裁 ,可以理解Maria阿姨放寬腰線來表達不被束縛的觀念,但不必全都做成毫無腰線的款,即使有收腰壹點的款剪裁腰部剪裁也稍顯臃腫。

配飾依舊看點頗多,經典款Lady Dior的改良,Maria阿姨上任推出的爆款Bobby包、Montaigne手袋、Book Tote包......

以及本季新推出的手拿包,經典的菱格紋與老花,與本季主題相符的地印花編織紋路,還有靈動可愛的小流蘇。

鞋子也全都換成了毫無壓力的平底鞋。

首飾百搭精致,同樣融入東方特色,但總覺得質感差點。

Dries Van Noten(後簡稱DVN)作為著名的安特衛普六君子之壹,其作品可能不出圈,但其精致藝術性讓其成為了時髦精們的心頭好。

在速食化、街頭化、極簡化的今天, DVN則像是時裝界的詩人,不緊不慢地講述著其古典華麗的故事,濃厚的精英式審美和以高定的態度做成衣在當今獨樹壹幟。 強烈推薦他家的秀,浪漫到極致。

同往季“懷舊”式審美不同,這壹季則是向前看,“我們想圍繞喚起能量的美,而不是壹種使您夢想或徘徊在過去的事物上,這會使您懷舊。”

在晴空烈日、涼風習習的鹿特丹的海灘上;

在室內純白無瑕的背景前, 探索 光影的藝術,彩色的光影給服裝背景染了色,光影與印花交融,難分難辨,形成壹種迷幻絢麗的效果。

DVN本季美麗的抽象印花是與Len Lye基金會合作,開發了貫穿整個系列的印花,“迷幻的太陽,陽光和月亮,燈條和棕櫚樹”,色彩鮮艷又繁多卻異常的和諧,如何把顏色花哨的衣服做得富有高級感,還是得看DVN。

室外是在海邊拍攝,更多地呈現舒適輕便感,坦克背心、百慕大短褲、短袖襯衣、泳衣、鏤空的面料設計……搭配上冷感的金屬項鏈與馬甲,獨屬夏日的涼爽與熱情相碰撞,沖擊產生的力度沖走了疫情帶來的苦悶。

室內則是更加肆意地玩轉運用光影技巧,與服裝上的印花紋路、色彩相呼應,賦予服裝新的紋樣顏色。

除了輕便松閑的look,襯衣長裙、長款風衣、層層疊疊的薄紗長裙、西裝套裝等稍微正式隆重壹點的look也有出現,搭配輕快網狀半裙、透視內搭、不落俗套的剪裁,整體年輕松快不少。

看得出這壹季的年輕化趨向,依舊秉持著品牌的壹貫審美,但也加入了諸如銀色金屬反光面料之類的富有未來感的元素,古典與新潮二者結合得很好。

因為黎巴嫩的貝努特大爆炸,很多黎巴嫩的品牌都收到了打擊,好在Elie Saab大部分作品都在巴黎所幸躲過壹劫,參與了時裝周。

Elie Saab這次壹改往日的繁復精致,整體更為簡潔(相對品牌以往而言),減少了其標誌性的大面積釘珠刺繡,更多展現布料的紋理走向。

整個系列適合度假和紅毯,經典的黑白與明艷熱烈紅黃綠,壹嫻雅,壹奔放,都是那麽精致動人。

本季出現了大量風琴褶與木耳邊,風琴褶硬朗規整,木耳邊靈動立體,裝飾在裙邊衣角,增加許多細節心思。品牌華麗的logo出現頻率也不低,耳環、項鏈、腰帶上,和華美的衣裙倒是很搭。

衣袖是本季處理的重點之壹,主教袖、羊腿袖、喇叭袖、泡泡袖……上面褶皺紋路就很好看,與整套look也很配。

這壹季的印花充滿了肆意生長開放的植物,色彩明麗,春夏的生機透過裙子滿滿地溢出來,只是這背景選得我以為是秋冬,反正仙女牌季節差異並不大。標誌性的釘珠刺繡也不少,只是這壹季的紋樣不太pick,顏色也稍顯廉價。

姐妹們我又來安利知名度相對低但很美麗的牌子啦, Acne Studios這壹季傳達出鮮明的樂觀主義,整個系列的色彩都非常清淡明快。

每壹套都或多或少帶點亮光,大到整片衣裙,小到銀色的編織內搭和配飾,明亮但不刺眼,幽微卻不盡無,給人以希望之感。

色彩與光的變化相對應,白日的晴麗是纖塵不染的純白;黃昏的晚霞暈上橙黃的色澤充滿能量;微藍的天空上掛著不甚明亮的星;深夜的沈寂和壹輪明亮的月,萬物吸收星月的靈氣後變得充盈起來;最後破曉的曙光照亮大地,再壹次進入新的循環,從這個角度來說和Burberry挺像。

這壹季和藝術家Ben Quinn合作,打造了絢麗彌蒙,燦若星河的數碼印花。其他面料也是很有看點,裂紋皮革、金屬纖維歐根紗、珠光棉、珠光紙,會隨著走動折射出或明或暗、色彩各異的光,如日光般耀眼,如月華般清潤。日間流光溢彩的事物,夜間也許會黯淡;白日黯淡的事物,在夜晚會散發光彩。

富有工業先鋒感的面料配飾與自然傳統感強烈的棉、亞麻面料以及傳統的鉤針工藝、漁網相碰撞,仿佛新舊文明的對話交流。

整體呈現出稍顯淩亂的不規整狀態,加之明晰的色彩和輕薄的面料,輕松愉悅又富有靈氣。

Balmain本季秀場挺有意思,因為特殊時期很多嘉賓無法前往秀場看秀,就以視頻連線的方式來雲看秀,壹塊塊電子屏幕立於秀場觀眾席上,就很……網課既視感。

這個系列從Balmain的archive中獲取靈感,融入線下流行的東西,復古時髦。

本季側重肩線的打造, 誇張的寶塔墊肩貫穿了整個系列 ,極為頻繁的使用使得其成為全場最耀眼的元素,強勢的、浮誇的、復古的、華麗的……想不記住都難。有了它,從此遠離肩太窄太溜的問題,甚至危急時刻還可以用來當武器防身。

雖然大墊肩很多牌子都在做,Balmain的聳肩小西裝也是經典。

但說實話這個墊肩很Balenciaga誒,而且人家2020秋冬才出過。(寶塔肩最早是由皮爾卡丹先生於1979年創作。

除了大墊肩,本季還有不少顯眼的元素。壹是PB字母的回紋印花,乍壹看像Fendi,仔細瞧也有點Givenchy和Versace那味兒。看起來不著邊際,其實這是品牌創始人Pierre Balmain先生在70年代創作出的monogram,秀場上大量使用,致敬品牌的經典。

另壹個是騎行短褲,就很卡戴珊味兒,不過卡戴珊家族和Balmain也是關系匪淺,騎行短褲也是卡戴珊家族帶火的。不過個人不是很能get騎行短褲,這個長度百慕大短褲不香嗎?這個緊度長褲不好嗎?而且對臀部、胯部、腰臀比要求太高。(個人胡說八道而已,莫較真)

還有行走掃地機的拖地的喇叭褲,搭配PB monogram和大墊肩,濃濃的復古味。

其他小面積出現的設計其實很香,固定的褶皺、交叉設計、多層蕩領,不對稱的西裝,還是更喜歡這些細節精巧些的設計。整個系列不乏設計感強的設計,但有東拼西湊之感,沒什麽辨識度。

Chloé本季名為“希望的季節”,不難在這壹季的作品中看出對未來的希冀,大大小小的“HOPE”裝點在各處,蝴蝶花卉等春日生機的縮影流連在各處,有復古元素但進行了創新,整體明快輕松,展開對明年春夏的美好暢想。但是為什麽要配壹個如此死亡的妝發?

這壹季基於自我身份認同、獨立思考以及女性與這個 社會 之間的關系展開思考, 配飾上的Infinity、改良的性別符號、握住吊環的手等傳遞設計師對女性角色的思考。

Chloé這壹季與藝術家Corita Kent合作,將她在1963-1967年間創作的作品印刷、刺繡在本季單品上。再加上創意總監所秉持的女性主義觀念,所以非常輕盈柔和,還帶著復古韻味。

溫柔恬靜的花卉印花、小面積的蕾絲、復古活力的字母印花、頗具機能感的配飾……既有女性的柔美,也不乏力量感。

與Alberta Ferretti純女性化的力量不同,Chloé看中並展示女性柔軟特質的同時也用力量感的元素去平衡。Chloé的女郎像是披著壹層軟甲的仙女,柔軟但不易碎,有力量但不冰冷堅硬。 這壹季在保留輕快的女性化特征的基礎上加入活潑的男性化元素,整體呈現出壹種清爽的少女感和少年感。

襯衣領口的蝴蝶刺繡、面料的拼接、極具設計感的腰帶……細節也值得細看。

新推出的Hobo手袋裝點著不規則金屬手柄“Chloé之吻”、飾有抽繩的Hailey手袋、新花色的Daria手袋、墨鏡小包……林林總總挺多,但沒啥特別好看的,配飾還是Clare時期香。

姐妹們還記得金星老師買到盜版衣服的事嗎?沒錯,就是Uma Wang這個牌子,壹個很優秀的中國設計師品牌,雖然知名度不算太高,但衣服還是非常美貌。

“壹個穿著古代服裝的現代靈魂” ,Uma Wang這樣描述這壹季的靈感源泉——法國詩人和散文家Charles Baudelaire。藝術、古典、現代、叛逆相交融,構成了雲淡風輕、毫無矯飾的壹季。

整體呈現壹種“侘寂”感,半新不舊的顏色,皺巴巴的面料、未處理完的衣角、松散的輪廓,整組片子也呈現出泛黃褪色的質感。

在這個系列裏,壹切都喪失了原本的特質,壹如Charles Baudelaire的作品壹樣,帶著叛逆精神,摒棄傳統,撇去浮華。

壹切都變得松弛“陳舊”起來,精氣挺拔的西裝松松垮垮、利落的風衣寬大皺巴,就連性感的透視黑紗和吊帶也變得冷清蕭索。

但也不乏壹些美麗的設計,纏繞的吊帶勾勒出纖細的輪廓、古典的胯部打結裝飾、不規則的裙邊、長長的飄帶、廓型的衣袖、口袋壹般的裝飾、別致的帽子,層次分明,冷靜淡泊。

不過很挑人,穿好了就是仙風道骨、清心寡欲,穿不好就是壹副落魄樣。

看到Isabel Marant這壹季卡司我哭了,禿坡(Natasha Poly)又出來扭了,疫情也沒有阻擋住出來扭,是真愛了。至於廣告,別問,問就是沒有。

Maartje Verhoef、Constance Jablonski

Kiki Willems、Natasha Poly

偶爾露個面的馬甲(Maartje Verhoef)、康康(Constance Jablonski)也來了,熟臉Kiki Willems、Lexi Boling、Sara Grace Wallerstedt、Felice Noordhoff、Rebecca、陳瑜也在,卡司很不錯。

這壹季沒有疫情籠罩下的憂思萬千,只有復古熱情的迪斯科舞會。

靈感來自於Donna Summer和Cindy Lauper,大面積的花朵印花、閃耀的金屬色、艷麗的紅和復古的藍,充滿活力,穿上立馬可以投入火熱的舞池。

廓形剪裁還有搭配都是Isabel Marant熟悉的配方 “Mysilhouetteisveryrecognizable. I cannot design another way. I don’t have to force myself because times are difficult.” (我的設計輪廓非常好辨認,我無法以另壹種方式設計。我也不必強迫自己(做出改變),因為時局艱難)對於這個系列,設計師這樣解釋道。

其實不必強求,堅持自己的特色外加做得好看就很不錯了,設計師最終的作品還是每壹套look,長篇大論看完不知所雲的解釋還不如秀場美麗能讓人產生***鳴的服裝來得有用。

服裝就是最好的語言 ,仔細去看那些真正的大師,都是人狠話不多,想表達什麽全部體現在服裝裏,幾乎每壹套look都有含義,每壹場秀都不無聊。